Le blog de lescapellaencatalogne

Cette partie de la comarca est assez méconnue, et pour autant, j'y trouve un charme et une beauté brute qui me séduisent particulièrement. Quelque soit la saison, y passer un dimanche m'a toujours enchanté, et j'y reviens à chaque fois avec un plaisir décuplé. Le relief s'accentue doucement en allant vers l'intérieur, les cultures sèches, comme on dit ici retrouvent leurs places et les constructions anarchiques ne sont plus désormais dans notre viseur. Pourtant proche de Figueres et de la côte bétonnée et bruyante, la partie ouest de l'Alt Empordà est le paradis des randonneurs et des amateurs de nature.

Navata 

Sur la route de la Garrotxa, Navata est le premier village traversé. De tradition agricole, oliviers, céréales, et pinèdes forment un paysage des plus harmonieux. Pourtant depuis une vingtaine d'années, le village a connu de profonds changements avec la construction d'un golf 18 trous (Torremirona) de part et d'autres de la N260, un hôtel de luxe, des restaurants et de nombreuses villas haut de gamme, au bord du green, composant une de ces "urbanitzacio" de luxe qui fleurissent de toutes parts de l'autre côté des Pyrénées. Les abords du village ont donc beaucoup changé, avec ses ronds points fleuris et ses bas-côtés proprets.

Le village ancien possède pourtant une belle église baroque qui mérite un petit détour et un bel ensemble de maisons d'architecture populaire beaucoup plus typiques que leurs voisines de Torremirona.

L'église de Navata 

Enfin, il existe dans le village un très intéressant atelier artisanal de fabrication de gegants, capgrossos et autres figures traditionnelles, connu dans tout le Principat. Ventura i Hosta.

On ira y faire un tour un des ces jours.

LLadó

Petit village de 600 habitants déjà dans les Garrotxes, en retrait de la route de Figueres à Besalu, bâti sur les contreforts de la montagne de la Mare de Deu del Mont. A l'écart des circuits touristiques, Lladó recèle pourtant l'une des plus belles églises romanes de l'Emporda, Santa Maria, antiga canonica augustiniana. Cet édifice dont les origines remontent au 11 ème siècle est un des monuments romans les plus importants de l'Alt Emporda. A 3 nefs et 3 absides, l'église est entourée par d'anciennes dépendances, construites au 12 ème siècle. La restauration récente de celles ci a permis la création d'une salle des fêtes, d'une bibliothèque et la rénovation de la mairie, le tout autour d'un délicieux patio ombragé.

Pour ne pas gâcher, l'ensemble se trouve dans un environnement des plus agréables, avec une très harmonieuse place aux platanes centenaires, contiguë à celle de la collegiata. De jolis bâtisses l'entourent parmi lesquels l'excellent restaurant Can Kiku bien connu des amateurs de repas sérieux de la région( Voir plus bas)

Dans un autre quartier de la ville l'église Sant Feliu, baroque du 18 ème, en mauvais état de conservation, occupe pourtant un site agréable..

L'église Santa Maria

Manger à Llado

Kan Kiku LLADO Plaça major Tel 972 56 51 04

Sur la délicieuse Plaça major, il est fortement conseiller de pousser la porte de Can Kiku. Derrière cette élégante façade jaune, depuis quelques décennies s'y retrouvent tous ceux pour qui gastronomie et convivialité ont encore une signification. Dans cette belle salle décorée de peintures anciennes, de bouquets de fleurs et de papiers hommages au club mythique de la capitale catalane, on s'attable pour déguster la véritable et traditionnelle cuina (cuisine) de l'Empordà. Les travailleurs de la DDE locale, les retraités, et quelques personnes de passage paraissent pour le moins satisfaits du contenu de leurs assiettes et de ce service à l'ancienne simple et efficace. Ambiance bon enfant.

En saison, on se régale d'esparrecs verds à la brasa (asperges) et d'autres plats de tradition tels les escalivada, la bacallà a la musselina d'all samfaina (morue), la galta de vedella (joues de veau) amb bolets, faves estofades à la catalana (fèves), les peus (pieds) de porcs amb prunes i pinyons ou les très goûteux cargols à la catalana. Les enfants trouvent facilement leur compte avec des très bonnes costelles de xai (côtelettes d'agneau)et frites maison.

Un très bon moment de vie et de plaisir depuis 1970.

 A table !

Lladó apparaît aussi dans l'agenda comarcal avec une des fêtes les plus sympathiques qui soit, la Fira del formatge. Les éditions récentes y ont attiré entre 2 et 3000 visiteurs, qui avec un forfait modique, ont droit à 4 dégustations de fromages- et dieu sait s'il sont bons dans la zone- et une dégustation de vin. Un concept très convivial qui permet des rencontres dans une ambiance champêtre des plus agréables.

Le jour de la foire, comme dans beaucoup de fêtes de ce côté ci des Pyrénées, le village est rendu totalement piétonnier, et de grands parkings sont installés à la périphérie, en plein champ, attention aux véhicules bas...D'un pas léger, on se dirige vers le centre de l'animation, à savoir les deux jolies places contigues du village. Au total plus de 60 producteurs venus de tout le Prinicipat et de bien plus loin, les basques sont souvent présents. Fromages de Tupi, tronxons, brossats et autres frescos. Près du portail de l'église, un espace de jeux pour enfants, avec notamment des constructions d'une célèbre marque, où se côtoient trains, girafes et tour Eiffel, pour le plus grand plaisir des bambins. Le tout dans une ambiance bon enfant, certes un peu bruyante. Les grands se trimbalent avec leur petite coupelle où se trouvent les morceaux de fromage, à choisir parmi les différents exposants, et un verre de vin que l'on a connu meilleur que cette année. De plus, les biscottes ne sont pas les meilleurs accompagnements de fromages aussi goûteux. Un bon pain classique aurait parfaitement fait l'affaire. Petit bémol. Sachez tout de même que le très réputé Can Kiku préside la place du village, et vous y ferez à coup sûr un excellent repas du dimanche.

Jour de fête à Lladó

Même les basques sont là...

Langage universel 

Outre son patrimoine, le village est aussi connue de la bourgeoisie et de l'aristocratie catalane pour son superbe golf 18 trous, au centre duquel s'est érigé un luxueux complexe hotelier, spécialisée dans la balnéothérapie, et le Wine spa, ces fameux soins à base de vins...Quel gachis!!..

Pour ce qui est du golf, nous ne sommes pratiquants de ce sport, quoiqu'on en dise toujours assez élitiste, (nous, cela serait plutôt pétanque...) mais le parcours de Peralada passe pour être un des plus agréables de Catalogne.

  Tout autour s'est construit un quartier hyper résidentiel avec villas classieuses, terrains de tennis,  piscines aux formes originales, gardiens peu souriants et jardiniers en salopette. Un petit monde clos, qui visiblement ne connait pas la crise. Le restaurant du golf est certes réputé mais notre cantine se situe au centre du village, dans la vieille ville, dans une ambiance qui nous correspond beaucoup plus.

Cal Sagristà, Carrer de la Rodona, 2

Derrière une très sobre façade de maison de village, passant presque inaperçue, le restaurant occupe un superbe local, dont le volume, redoutablement mis en valeur, donne une ambiance cosy des plus accueillante. Avec ses petites nappes roses, sa cheminée de l'entrée, ses gracieuses voutes, son plancher lustré et ses bouquets de fleurs séchées, l'endroit est quelque peu romantique. Qui se douterait de ça en passant dans la rue. Depuis plus de 25 ans Cal Sagristà régale ses clients qui en redemandent. La petite fonda ( l'auberge) de village, qui était le projet initial, s'est transformée en un élégant restaurant, à l'accueil exquis et aux préparations savamment préparées. L'arrêt est incontournable, et de surcroit eu égard à la qualité et la préparation des produits, les prix sont tout à fait corrects.

En ce dimanche frais de janvier, nous avions prix un carpaccio de tonyanya amb olives negres et des verduretes au romesco (cette fameuse sauce dont je rafole) , des raviolis de peix et una bacallà (morue ) gratinat à la crema d'alls. Notre petite cacahuète avait des bonnes pates fraiches à l'huile d'olive locale et elle s'en est léché les babines. Une vraie belle et bonne adresse. Nos passages à Cal Sagristà sont toujours un bonheur, les plats sont bien présentés, goûteux et sans chichis, des raviolis de peix amb salsa de marisc au magret d'ànec amb salsa de gerds ( magret de canard aux framboises) ou en entrée le très rafraichissant carpaccio de gambes amb tartar de tomata i alvocat, même la traditionnelle sopa de peix ( soupe de poissons) est très sympa. Voici une vraie bonne adresse.

Carpaccio de gambes amb tartar de tomata amb alvocat 

L'entrée du restaurant

 Magret d'ànec amb salsa de gerds

 Bacallà gratinat a la crema d'alls

Par la carrer del Carme on pénètre dans la vieille ville. Sur la place du même nom, on trouve le couvent sur la gauche (qui constitue l'entrée du museu del Castell de Peralada), des bancs où se reposent les anciens, le bar café Plaça del Carme ainsi qu'une étonnante bâtisse pleine de chien, avec ses 4 niveaux, ses ouvertures anciennes, son balcon de fer forgé et ses décorations. Elle m'a tapé dans l'oeil depuis des années et  de surcroît est à la vente en ce moment.

Je serai curieux de savoir ce qu'en fera le futur propriétaire...



Mais c'est bien le Couvent del Carme, édifié au 13 ème siècle, sur les restes d'un couvent antérieur, qui constitue l'intérêt majeur de l'endroit.  Avec son église de style gothique catalan, il conserve, entre autres trésors, les tombes de certaines des grandes familles ampourdanaises, comme les Vicomtes de Rocaberti.

Actuellement musée régional, il héberge une prodigieuse collection unique en Europe, de verres et de céramiques de toutes les régions d'Espagne. Au total plus de 2500 pièces de grande valeur.

On y trouve aussi une phénoménale bibliothèque de près de 80000 ouvrages, parmi lesquelles des pièces uniques et très anciennes, manuscrits et même des incunables, ( tiens, j'ai appris un mot...) ces fameux livres imprimés au tout début de l'imprimerie traditionnelle, à l'époque de Gutenberg, entre 1450 et 1500..



Ces diverses collections constitue une partie de l'oeuvre et de l'activité de Miquel Mateu i Pla.

Ce fils de bonne famille, héritier du fondateur de la célèbre marque d'automobile Hispano Suiza, fut un homme politique de premier plan, tour à tour maire de Barcelona et ambassadeur d'Espagne en France. Grand collectionneur et amateur d'art, il accumulera tout au long de sa vie des pièces de grande valeur, qui finiront leur vie, au Château de Peralada. Acheté par son père en 1923, dans un état pitoyable, il fut rénové année après année, aussi bien l'intérieur que les extérieurs, avec notamment l'agrandissement de cette fameuse bibliothèque du couvent pour y placer toutes ses petites merveilles. En grand passionné de Cervantès, il y accumulera plus de 1000 éditions du génial Don Quichotte, et ce dans pas moins de 32 langues.



J'ai toujours été surpris du déficit de notoriété de ce fameux Miquel Mateu i Pla. Malgré une vie riche, une véritable passion pour l'art et la culture en général, il est bien peu mis en avant de ce côté ci des Pyrénées. Ses liens étroits avec le franquisme et son amitié indéfectible pour le Caudillo n'y sont probablement pas étrangers...

De retour dans les rues du village, on poursuit jusqu'à la Plaça de la Peixateria et le centre de tourisme culurel Sant Domenech. De là, on aboutit Plaça Gran, où se trouve l'édifice de l'Ajuntament (la mairie). Equilibrée et harmonieuse, avec ses arcades et ses teintes pastels, elle est très agréable pour une petite pause. Beaucoup d'édifices anciens, notamment gothiques, mais très modifiés.

La Plaça Gran
 

Plus bas, on trouve le cloître roman Sant Domenec. Au final, c'est tout ce qu'il reste d'un ancien couvent fondé au 11 ème siècle. Sa situation est donc assez surprenante, comme posé là par mégarde, esseulé... Délicieux chapiteaux ornés de scènes bibliques, restauration façon pergola. De surcroît en son centre, a trouvé place un tilleul qui ajoute encore de l'originalité au site.

Le Cloître Sant Domenec

Si Vilabertran a conservé son image rurale, c'est sur le luxe et surtout le patrimoine que Peralada, charmante petite cité de 1800 habitants, a basé son avenir.

Fondé en 500 avant JC par une tribu d'Ibères, Peralada devient le centre d'un comté carolingien au 9 ème siècle. Au Moyen age, elle est une des principales capitales régionales de l'Empordà. De cette époque nous proviennent les principaux monuments emblématiques du village et cette ambiance médiévale qui donne le charme à la petite cité.

Le centre historique, très bien restauré pour l'essentiel, conserve  des pans de murailles des anciennes fortifications, des ruelles étroites et fleuries, de charmantes placettes, un ensemble plutôt harmonieux.

La Plaça Ramon Muntaner

Mais le monument le plus emblématique de Peralada est incontestablement l'élégant château, affublé de deux tours jumelles crénelèes.

Même s'il conserve quelques éléments de la construction gothique originelle, la construction est une véritable mosaique de style architecturaux. Du Gothique donc, du Renaissance, du néogothique, au final un surprenant et harmonieux métissage. Rénové au 19 ème siècle, ses abords sont aussi craquants avec les cygnes qui lézardent paisiblement à côté du petit étang vert émeraude. A côté une délicieuse plantation de bambous, d'où l'on a une vue ravissante sur l'ensemble.

L'endroit est aussi bien pour connu être l'un des plus importants Casino de Catalogne, situé effectivement dans un site incomparable, et très fréquenté par les français.

C'est dans ce cadre idyllique, en particulier dans les jardins du château, qu'a lieu un des plus classieux des festivals estivaux de la péninsule ibérique, le «Festival Castell de Peralada.».

Les prix sont certes souvent prohibitifs, mais pour se retrouver au milieu du gratin, contemplant certaines des plus grandes pointures de l'opéra, de la chanson ou du jazz, certains sont prêts à casser leur tirelire. Depuis 1987, date de sa création, le festival s'est fait une prestigieuse réputation en musique classique, et opéra. Il s'est diversifié depuis une petite dizaine d'années et s'est ouvert à d'autres types de musique et d'autres formes d'art, chanson, théatre, jazz ou danse. On y a vu les plus grands de la scène internationale, Placido Domingo, (qui est de retour en 2011), tout comme Montserrat Caballé, Paco de Lucia, Tereza Berganza, les ballets d'Antonio Canales de Béjart ou de Roland Petit, Rostropovitch, Joaquin Cortès, ou Joan Manuel serrat, Ute lemper, Woody Allen et sa clarinette Bregovic ou Caetano Veloso, Carlos Nunez Quincy Jones ou Keith Jarrett pour n'en citer que quelques uns.

Lena aussi participe aux découvertes...